Свежей витаминной продукции, которую огородники получают при доращивании капусты, лука, сельдерея, хватает максимум до середины ноября. Ведь при этом у растений не идет процесс фотосинтеза и не образуются органические вещества, а происходит лишь своеобразное перекачивание запасенных еще в теплое время белков, Сахаров, витаминов и других биологически активных веществ из листьев в съедобные части овощных культур (луковицы, кочаны, черешки).
Уже к началу зимы фактически съедены все «живые» витамины, резко снижается потребление свежей овощной продукции и многие люди начинают чувствовать витаминный голод. Ощущается слабость, сонливость, снижается сопротивляемость заболеваниям.
Существенным подспорьем в снабжении членов семьи витаминами могут стать выгоночные культуры. Многие двулетние и многолетние овощные растения в процессе многовекового естественного, а затем и искусственного отбора выработали систему продолжения своего рода путем накопления в различных, преимущественно подземных, частях (луковицах, клубнях, корневищах, корнеплодах) питательных веществ (сахаров, крахмала, инулина, белков).
Ранней весной такие растения быстро идут в рост и за счет энергии этих материалов формируют семенные стрелки или стебли, на которых затем вырастают семена. Эту способность растений в процессе жизни быстро наращивать зеленую массу используют люди при выгонке - получении ранней витаминной продукции
Такой способ выгоден тем, что практически полностью исключается необходимость беспокоиться о подкормке выгоночных культур, поскольку питательных веществ в клубнях, луковицах, корневищах и корнеплодах вполне достаточно для роста листьев.
«Грядками» в комнате могут служить ящики, упаковочные коробки (особенно пластиковые из-под тортов), крупные консервные банки, керамические и пластиковые горшки и ведра, пленочные пакеты и мешки. Но во всех «грядках» обязательно надо делать отверстия для дренажа.
Субстраты, которыми наполняют перечисленные емкости для выгоночных культур, не обязательно должны быть высокопитательными. Главное, чтобы они были влагоемкими, то есть хорошо впитывали и удерживали воду и в то же время отличались хорошей аэрацией (проветриваемостью). Выгонку зелени можно проводить в почвосмесях, составленных из таких компонентов: дерновая земля, листовая земля, перегной, компост, опилки, торф, песок, мох (в местностях, где он есть). Конечно, эти материалы следует запасать или готовить смеси из них еще в начале осени, пока стоит теплая погода.
«Классической» выгоночной культурой считается лук репчатый. На поконниках многих квартир в течение всей зимы можно увидеть луковицы, высаженные в ящики, горшки, а то и просто в стаканах или баночках, наполненных водой. Лук - самое благодатное растение для выгонки. Зелень можно получить в любом теплом помещении, даже при недостаточном освещении в короткие дни ноября-декабря. Для выгонки пригодны практически все сорта лука, но лучше всего использовать острые многозачатковые, то есть такие, у которых отрастает 3-5 «стеблей». Хорошая зелень вырастает из сорокозубки (лука-шалота). Он может образовывать 6-12 нежных сочных листьев.
Для выгонки лука выгоднее брать мелкие луковицы диаметром 2-4 см. Чтобы ускорить прорастание, перед посадкой их заворачивают во влажную мешковину и держат в теплом месте 3-4 суток. Затем острым ножом обрезают шейку (верхнюю часть) луковицы «по плечики» (начало расширения), замачивают в теплой воде (температура 30-35°) и оставляют на 12-16 ч. Быстрому прорастанию луковиц способствует также замачивание в вытяжке древесной золы (50-60 г на 1 л воды).
Сажают луковицы мостовым (сплошным) способом, укладывая их вплотную одна к другой, донцем вниз, причем не вдавливая в почву и не присыпая ею. Контейнеры с луковицами можно держать 7-10 суток даже в плохо освещаемом месте при температуре 18-20°. Когда у прорастающих луковиц длина листьев достигнет 3-5 см, контейнеры переносят на светлое место, подальше от батарей центрального отопления. Растения время от времени увлажняют из пульверизатора. Желательно утром и вечером по 2-4 часа досвечивать их любыми лампами. Оптимальная температура для выгонки зелени лука 17-20°. При температуре выше 25° зелень нарастает быстрее, но листья получаются тонкие, рыхлые, желтые, в них содержится меньше полезных веществ.
Выгонять зелень лука можно также в питательном растворе либо в воде (гидропонный способ), используя специальные контейнеры, имеющиеся в продаже, либо приспособив для этих целей любые другие емкости. Луковицы, пробудившиеся к росту (на донце видны «сосочки» будущих корешков), помещают в углубления. Чтобы вода в контейнере оставалась чистой, а по квартире не распространялся запах гниющего лука, у луковиц удаляют высохшие корни и сухие чешуи. В контейнер наливают столько воды, чтобы она покрыла донце и часть луковицы. Воду подливают по мере роста растений. Через 2-3 недели можно срезать свежее перо.
Еще быстрее можно получить свежую зелень от выгонки многолетних видов лука: порея, батуна, слизуна, шнитта, душистого. Посадочный материал следует заготовлять еще осенью. Но можно это сделать и зимой, если почва еще не замерзла. Для выгонки обычно используют 3-4-летние растения. Их выкапывают до наступления устойчивых морозов и хранят прикопанными в подвале. Их можно высадить все сразу или поочередно, партиями. Выгоняют зелень в любых контейнерах большого диаметра, высотой 15-20 см. Перед посадкой с растений удаляют сухие листья, зеленые обрезают на 2/3 длины, а корень - на 1,0-1,5 см. Подготовленные к выгонке растения высаживают в контейнер с влажной землей (слой 5-6 см), расправляют корни и досыпают землю почти до верха контейнера. Затем ее уплотняют и поливают, а когда вода полностью впитается, мульчируют сухой почвой (слой 1-2 см). После этого контейнеры переносят в светлое и теплое помещение. Температурный режим такой же, как и при выгонке лука репчатого. Листья срезают по мере нарастания и надобности. При аналогичном режиме выгонки можно получить из крупных луковиц хорошую ароматную зелень чеснока.
Петрушка - вторая «классическая» выгоночная культура. Для выгонки лучше всего использовать короткие и толстые корнеплоды. Длинные корнеплоды можно укоротить, чтобы они поместились в ящиках либо других невысоких емкостях. А листья нужно обрезать очень осторожно, чтобы не повредить точку роста («сердечко»). Корнеплоды высаживают наклонно, на расстоянии 4-6 см один от другого. Чтобы зелень была интенсивно окрашенной, душистой и полезной, емкость с петрушкой держат в хорошо освещаемом месте, поливают растения через 5-7 дней под корень, не увлажняя листья. Петрушка гтри переувлажнении корнеплоды могут загнивать. Температура выгонки 16-20°. Зелень отрастает через 20-25 суток. Наружные листья срезают по мере отрастания, не травмируя точку роста. После срезки листьев растения желательно подкармливать, растворив в 10 л воды 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия.
Корнеплоды петрушки можно сажать и в отдельный контейнер и выращивать их на свету либо в слабо освещенном помещении при температуре от 3° до 15°.
На протяжении всей зимы можно получать свежую зелень сельдерея. Достаточно всего 2-3 растений, чтобы обеспечить ароматной зеленью семью из четырех человек. В листьях сельдерея содержится более 40 различных биологически активных веществ, способствующих пищеварению, придающих пище особый вкус и аромат. Кроме того, они еще и декоративны, поэтому контейнер с сельдереем можно установить среди комнатных цветов.
Для выгонки пригодны все виды сельдерея: корневой, черешковый и листовой. В контейнеры большого диаметра высаживают по одному корневищу или корнеплоду. Режим выращивания такой же, как и для петрушки. Оптимальная температура для выгонки 10-15°, но чем выше температура, тем быстрее отрастают новые листья.
Свекла столовая формирует красивую витаминную зелень. Корнеплоды для выгонки можно отбирать в любое время. Они должны быть некрупными, с неповрежденными ростовыми точками, а длина главного корня - не менее 2-3 см. Высаживать корнеплоды нужно мостовым способом, не присыпая точку роста землей.